前阵子想在家里弄一套模拟器驾驶舱最初考虑直接买成品赛车座椅支架结果一看价格稍微过得去的都要三五千带屏幕支架的更夸张。后来刷到一个开源项目叫 OpenRig —— 一套完全开源的 DIY 模拟器驾驶舱方案图纸、型材清单、装配逻辑全部公开核心思路就是用铝型材搭建骨架搭配普通工业件解决座椅、方向盘、踏板的安装问题。我按这个思路从零攒了一套用了一个多月跑了整整两周末的比赛整体感受是这事完全可行而且比买成品省下至少一半的钱关键是调校空间远比成品灵活。只要你有基本的动手能力和一把内六角扳手就能在一天内完成主体组装。这篇内容不是简单晒成品而是把我从图纸理解、采购、组装到反复调校踩过的坑完整记录下来包括型材规格怎么选、转向柱为什么必须加斜撑、座椅滑轨为什么会出现咬死现象、屏幕高度怎么和人眼视线对齐。无论你是新手还是已经入坑的老玩家照着这套逻辑走都能搭出一套稳定、好用、成本可控的驾驶舱。1. 项目整体设计与方案拆解1.1 为什么选择开源 DIY 方案而不是直接买成品成品模拟器驾驶舱的定价逻辑很粗暴一个钢骨架、一把可调座椅、几个安装支架打包卖两三千甚至更贵其溢价主要来自品牌、开模成本和物流运输。而 OpenRig 这类开源方案把问题拆开看本质就是一堆铝型材 连接件 一块座椅所有的零部件在工业品市场里都有成熟供应价格透明没有品牌溢价。我自己算过一笔账铝型材骨架部分花了大概 600 出头座椅买的是拆车件花了 300方向盘和踏板是手里原有的整套新增成本不到 1000 块。换成同档次的成品支架预算至少翻三倍。更重要的一点是成品支架的孔位、角度和调节范围都是固定的身高偏高或者腿长特殊的人坐进去往往怎么调都不对劲。焊接式钢架成型后无法修改但铝型材方案随时可以加长型材、挪动滑块、更换角件等于一套结构能陪你从入门方向盘玩到直驱基座。有人说那不如直接买铝型材是散件自己画图这话对了一半。OpenRig 项目的价值恰恰在于图纸里包含了大量经验参数比如方向盘中心到座椅臀点的距离范围、踏板角度与膝部夹角的关系、屏幕中心高度与眼点位置的对齐逻辑。这些数据不是随手写的是无数玩家实测出来的结果比自己从零摸索省掉好几个星期的试错时间。1.2 核心需求与使用场景定位在动手列采购清单之前必须先想清楚这套驾驶舱要服务什么场景。OpenRig 图纸里提供的是基础框架你可以把它搭成漂移练习机、方程式坐姿、街车坐姿或者欧卡模拟器不同场景对座椅姿态、踏板角度、方向盘高度的要求差别很大。以我自己为例主要玩的是场地赛车和漂移模拟所以采用接近街车的半躺坐姿臀点较低、腿部接近水平、方向盘靠近身体。这个坐姿的好处是长时间驾驶不容易疲劳踏板和方向盘的位置关系也比较自然不会出现腿部蜷缩或者手臂伸太直的情况。如果是玩方程式或者原型车类目坐姿需要更激进——臀部贴近地面、脚高于臀部、方向盘几乎在胸口高度。这种姿态会导致重心更低理论上操控感更贴地但日常使用对腰部压力比较大不适合长时间坐。还有一类是欧卡/模拟飞行场景这类需求通常不需要赛车座椅一把普通办公椅甚至沙发配合 H 型支架就够了OpenRig 的强项反而不在这。所以我的建议是先确定主玩什么再选座椅类型最后才去匹配型材尺寸。很多人一上来就追求一步到位结果装完发现座椅是桶椅、踏板角度过于倾斜根本不符合自己的使用场景。1.3 方案落地前需要考虑的三个关键参数在正式采购之前有三个参数必须提前确定否则后期返工成本很高。第一个是座高。座高决定了一切方向盘高度、屏幕高度、踏板角度全部跟着座高走。以 175cm 左右身高为例桶椅的安装平面距离地面 250mm 左右比较合适正常坐进去视线自然向前平视时屏幕中心应该略低于视线 10 度到 15 度。这不是随便定的人眼在平视基础上向下 10-15 度时视觉舒适度最高长时间驾驶不容易疲劳。第二个是踏板角度。很多踏板总成包括常见的 T-LCM、Fanatec CSL 系列原厂默认是平放设计但直接把踏板平放在地面上腿会显得太蜷脚踝弯曲幅度过大刹车力度感知会变差。OpenRig 的常见做法是在踏板区域加一个 15 到 20 度的斜坡把踏板后端抬高让脚踝角度更接近自然垂直状态。第三个是方向盘中心位置。理想状态下方向盘中心到身体躯干的距离应该保证手臂微弯时手腕能搭在方向盘上缘。太远会导致肩部持续受力太近则转弯时手臂会碰到大腿。这个距离直接影响操控精度后期调整也很麻烦所以建议在骨架设计时就把转向柱支架的安装范围留出 100mm 左右的调节余量。2. 核心零部件选型与采购清单2.1 铝型材规格怎么选最省心OpenRig 图纸最核心的骨架材料是铝型材也就是工业上常说的欧标型材。选择规格时我推荐 4040 和 4080 搭配使用结构强度完全满足日常需求而价格也处在性价比区间。具体分配如下底座框架、侧梁、座椅滑轨托架可以全用 4040方向盘立柱和前部踏板支架用 4080因为这两个部分是受力最集中的位置尤其是方向盘安装座在大力拉扯时如果型材刚性不足会出现明显形变直接影响操控手感。也有人全部用 4040实测在入门级方向盘5N·m 以内的扭矩下问题不大但如果你用的是直驱基座建议在关键部位升级到 4080。关于型材长度最好按照图纸尺寸让厂家裁切好再发货不要让型材厂发整根过来自己切。铝型材切割看似简单实则需要保证端面垂直如果切口不是 90 度装配出来框架就是歪的。家用角磨机很难切出高质量的端面而且铝屑会飞得到处都是。淘宝上找型材商家代切几块钱一个刀口精度完全够用。连接件选用 4040 角件加 T 型螺母的组合这是最直接的方案。角件选加厚型不要选最薄的虽然贵一点但差距非常明显。另外型材槽口方向要提前在图纸里标注清楚否则买 T 型螺母时容易漏掉一种型号——4040 型材有欧标槽口和国标槽口之分T 型螺母尺寸不同一旦买错装的时候才发现对不上非常耽误时间。2.2 座椅与滑轨的搭配问题座椅是整台驾驶舱里最重要的舒适性零件直接影响长期使用的体验。OpenRig 源码里推荐的是报废车拆车座椅这类座椅通常成色还行、滑轨完整价格在 200 到 400 块钱之间。相比全新的桶椅拆车座椅的优势是自带滑轨和调节机构坐姿变化范围大而且支撑性倾向于日常舒适长时间玩不容易腰酸。如果你用的是桶椅注意桶椅一般没有滑轨需要单独购买座椅滑轨配件一套滑轨大概 100 元左右。安装时要注意滑轨的安装孔距和座椅底孔是否匹配很多桶椅底部是四个 M8 螺纹孔间距却不统一需要自己买一块转接板来过渡。转接板可以用 5mm 厚铝板自己画图切割或者直接买现成的座椅转接板。座椅安装高度建议设计成可调形式。我自己的做法是在座椅下方加一块 4080 型材横梁横梁两端通过角件固定在侧梁的槽位上座椅滑轨固定在横梁上这样可以通过调整横梁的高度来改变座高成本只有两根型材钱效果却非常灵活。很多人忽略了一个细节——座椅导轨和框架型材之间的连接不能只靠螺栓夹紧最好在接触面加一层防滑垫片或者用带有定位凸台的转接件。否则激烈驾驶时座椅位置会慢慢往前滑每隔几天就得重新调整一次。2.3 方向盘安装柱与踏板座的强度设计方向盘安装是整个驾驶舱里受力最大的位置也是新手最容易低估的地方。入门方向盘比如逻辑 G29 类扭矩有限普通 4040 竖装问题还不大如果是直驱基座由于日常使用中会频繁出现过载扭矩峰值很容易把竖装支架拧得变形。我的方案是采用双层 4080 立柱再加一根 45 度斜撑从立柱腰部连接到底座侧梁。斜撑角度不必特别严格45 度附近都可以关键是斜撑两端都要用角件锁死让它真正参与受力而不是摆设。这个斜撑的作用极其明显装上之前方向盘基座会感觉软转弯时底座有回弹感装上之后整个系统变得非常扎实。踏板座同样不能直接平放地板建议前端固定在底座的 4040 横梁上后端撑起 15 到 20 度。踏板和后端撑起部分之间用 M6 螺栓固定如果踏板本身没有安装孔可以买一块踏板转接板打孔安装。踏板和立柱之间的距离要留出调整余量不同身高的人腿部长度不同如果位置固定太死座椅前后调节时反而会牺牲掉一部分空间。2.4 屏幕支架的两种常见做法屏幕支架是 OpenRig 方案里最容易踩坑的部分。最稳妥的做法是用型材搭一个独立的龙门架结构两侧立柱从地板竖起到屏幕高度中间横梁挂屏幕这套结构跟座椅骨架完全分离互不干扰屏幕不会因为座椅倾动而产生震动。另一种做法是屏幕支架直接固定在方向盘立柱上优点是省空间、结构紧凑缺点是屏幕的受力会传递到方向盘基座转弯时屏幕和方向盘会一起共振影响沉浸感。如果场地允许强烈建议用独立龙门架方案毕竟多出来的成本也就是几根型材和角件却能省掉后续无数烦恼。屏幕高度的对齐标准是坐好后平视前方眼睛到屏幕中心的连线在水平线往下 10 度左右。可以用一个简单方法验证坐直在屏幕上贴一个小便签标记屏幕中心点然后目视前方是否落在便签上。不符合就调整横梁的高度直到视线自然落在中心偏上一点的位置为止。这个细节看着小实际上决定了长时间驾驶时脖子会不会酸痛。3. 实操过程与完整组装记录3.1 骨架组装顺序与预拧技巧所有零件到齐后先别急着把所有螺栓拧死正确的流程是先全装、后校直、再锁死。铝型材骨架的孔位有公差加上连接件也有间隙如果一边装一边锁很容易出现最后一根型材装不进去的情况。第一步是搭建两侧的侧梁框架。把 4040 型材按图纸截出对应长度用角件把两根长型材和两根短型材连接成矩形。这里要注意角件不要放在同一侧尽量内外交错安装这样框架的抗扭性能会更好。四个角件的螺栓先拧到八成紧保留轻微的调整余量。第二步是把左右侧梁通过前横梁、中横梁、后横梁连接起来。这三根横梁决定了驾驶舱的宽度和整体强度。装横梁时用直角尺检查各连接处的直角关系尤其是前横梁的位置因为后续踏板支架要用它做基准一旦歪了踏板的位置也会跟着歪。第三步是安装座椅滑轨托架和方向盘立柱。这一步需要反复调整骨架整体的水平度我会把整个框架放在平地上用水平尺在四角分别测一遍哪边低了就在型材下垫薄垫片调整。这一步不能省因为铝型材本身几乎没有形变但地面不是绝对平的如果不垫平座椅滑轨移动时会感觉到明显卡顿。最后才是全部螺栓按对角线顺序逐步锁死。锁死时的力矩不需要特地去买扭力扳手M6 螺栓用普通内六角扳手带力即可注意别用电动扳手猛怼铝型材的螺纹孔虽然耐磨但过度用力会滑牙。滑牙之后这个孔就废了只能换型材得不偿失。3.2 方向盘立柱与座椅高度校准方向盘高度的调整逻辑是先调座椅再调方向盘最后调屏幕顺序不能乱。先把座椅和滑轨固定在托架上人坐上去双手自然前伸模拟握方向盘的姿势确定舒适的高度。此时请家人或朋友帮忙在正前方举着方向盘基座上下左右移动找到最自然的位置。我自己实测下来的结果是方向盘中心大约在胸口下方两指的位置人坐直后手臂微弯手腕能够轻松搭在方向盘上缘。确定好位置后把方向盘基座固定到立柱板上。立柱板我选的是 8mm 厚铝板尺寸大约 300x400mm四角开 M8 通孔固定到 4080 立柱上中间开一组 80x80 的孔位固定方向盘基座。铝板不要用 3mm 或者 5mm 薄板方向盘基座转动时力矩很大太薄的板会产生肉眼可见的形变直接影响转向精度。固定好方向盘基座后最后再装斜撑。装斜撑这一步很多人偷懒不做或者只装了立柱和横梁结果后期直驱基座一发力整个立柱跟着晃。斜撑的角度建议在 40 到 50 度之间一端锁在立柱上另一端锁在底座侧梁上螺栓全部拧紧后用手在方向盘基座位置推一推能明显感觉到整体强度上升了一个档次。3.3 踏板总成与腿部姿态匹配踏板的位置和角度最好等到座椅和方向盘都固定好了再装这样才能根据实际腿部姿态来调节。首先把踏板放在底座前部确定前后位置。标准是坐好后右腿自然踩下刹车踏板膝盖不应该完全伸直应该保留一个 5 到 10 度的自然弯曲。如果膝盖伸得太直说明踏板太远如果膝盖弯曲超过 45 度说明踏板太近下肢发力效率会明显下降。然后调整踏板角度。初学者建议从低角度开始也就是踏板底部平放或者斜 10 度左右这样的脚踝弯曲比较小容易适应。随着技术提升再慢慢加大倾角到 15 到 20 度这样可以提升刹车力度的细微控制能力但对脚踝灵活性要求也更高。我自己目前用的是大约 18 度倾角配 T-LCM 踏板力度反馈非常细腻。最后把踏板座上打孔位置用记号笔标记出来取下踏板在底座横梁上打几个合适的孔再用 M6 螺栓固定。注意螺栓头方向尽量朝下避免脚后跟碰到螺栓头。很多成品支架在这一步处理得很随意结果脚后跟总是碰到金属件非常影响沉浸体验。3.4 屏幕支架与视线对齐屏幕支架我采用的是独立龙门架方案。两根 4080 立柱从地板延长到屏幕高度顶部用 4040 横梁连接屏幕通过 VESA 转接板固定在横梁上。这里一个关键点是屏幕 VESA 孔的位置不一定在屏幕中心需要先用尺子量一下实际偏移量再计算横梁上转接板的高度。安装完成后坐进驾驶舱进行视线校准。我的做法是在屏幕上暂时贴一条红色电工胶带正好位于屏幕物理中心然后自然坐直看这条胶带是否与瞳孔水平线平行。偏高就降横梁偏低就升横梁调整范围在前后 50mm 内都算正常。屏幕安装还有一个细节容易忽略屏幕的倾角建议略微后仰大约后仰 5 度这样屏幕顶部离眼睛远、底部离眼睛近与人眼视线落差匹配能减少颈部压力。如果你用三屏方案两边的屏幕夹角一般调整在 60 到 70 度之间并且两屏中心要保持与主屏中心在同一水平线否则玩起来会很晕。3.5 线缆整理与防共振细节骨架装完后别急着庆祝还有一个非常大的坑线缆松动和共振噪音。方向盘基座的数据线电源线、踏板的 USB 线、屏幕的电源线和 HDMI 线全都会在激烈转向中晃动碰撞撞到铝型材上发出哒哒哒的噪音。我最后一共用了三种工具解决螺旋线管、尼龙扎带、开口海绵管。线管把所有线束集中在一起用扎带固定在型材槽内转弯处用海绵管包住防止和金属边缘摩擦。防共振方面蓄电池座的振动不是大问题重点在方向盘立柱。如果装完感觉还是有点颤抖先检查斜撑螺栓是否锁紧再在斜撑和立柱接触面之间加一片硅胶垫片能过滤掉一部分高频振动。有时候方向盘基座自带的快拆接口松动也会导致颤抖检查一下连接处有没有间隙。铝型材槽口侧面可以贴上橡胶条既美化外观又可以防止小零件掉落时卡进槽内打理起来也方便。这个成本很低但后期体验提升明显。4. 常见问题与排查复盘4.1 座椅滑轨咬死前后调节卡顿我装完座椅后遇到的第一个问题就是滑轨调节卡顿。原因是座椅滑轨和转接板之间安装时出现了微小错位两根滑轨不在平行线上导致滑块在移动过程中被摩擦力卡住。排查方法很简单把座椅从滑轨上拆下来单独用手推滑轨的滑块看是否顺畅如果滑块本身没问题再装上座椅推进去听声音判断卡住的位置。解决办法是松开滑轨固定螺栓坐上座椅用力前后滑动几次让滑轨在自然受力状态下自动找正然后重新锁死螺栓。这个自位方法能解决大部分滑轨咬死问题。如果依旧卡顿检查一下滑轨底部的安装面是不是不够平整。铝型材虽然本身很直但角件锁紧后可能有微小的扭曲这时候在滑轨和型材之间加 0.5 到 1mm 的薄垫片往往就能解决。4.2 方向盘立柱横向晃动很多人装完方向盘基座后都会疑惑为什么固定得这么紧还是有轻微晃动。问题几乎都出在立柱和底座横梁的连接刚性上。如果你用的是 4040 型材当立柱单竖一根、没有斜撑晃动是必然的。解决方法是以上述方案加斜撑或者把立柱换成 4080 甚至两条 4040 并排拼成一条加强立柱。如果不想改造比较省事的补救方法是用一根长端板从方向盘立柱的背面延伸到座椅后面的横梁上形成一个三角形受力结构。另外方向盘基座和铝板之间如果只靠四个螺栓锁紧接触面只有螺栓周围一圈可以在铝板和立柱板之间加一块缓冲垫相当于把受力面积扩大能减少一些细微抖动。4.3 画面抖动与支架传递振动画面抖动通常和屏幕支架与座椅底座刚性连接有关。如果是独立龙门架还抖一般不是结构问题而是屏幕自身刷新率设置和帧率不稳带来的视觉伪影和支架无关。但如果屏幕和方向盘立柱共用一根立柱方向盘的振动就会直接传递到屏幕上。轻微的情况下你甚至能感觉到画面边界在微微晃动严重时可能让人头晕。我的建议还是独立龙门架如果空间实在有限至少要在屏幕转接板和立柱之间加减震垫片同时把屏幕刷新率和游戏帧率设置一致从根源上减少视觉错位感。4.4 尺寸预留不足导致后期无法升级这是我在安装中最后悔的一个点初期规划时只考虑了入门方向盘和单屏的需求结果后来想升级到直驱基座发现立柱板的孔径不够想再加一块副屏发现横梁长度也短了。虽然铝型材可以拆了重装但涉及到重新打孔、重新布线工程量并不小。所以强烈建议在规划时把当前想要的需求往上留一个档位想着用入门方向盘的就按 5N·m 扭矩预留立柱强度想着单屏的就按三屏宽度来设计横梁。铝型材多买两根长一点的成本也就几十块省的是之后整个翻工的时间。尤其是底座的长度和宽度一开始最好就把尺寸放大到 1500x700mm 左右这样后续怎么改都有余量。4.5 常见问题速查表问题现象可能原因快捷解决办法座椅滑轨卡顿滑轨不平行或安装面不平松螺栓、坐上去自位后再锁紧必要时加薄垫片方向盘立柱晃动缺斜撑或型材型号偏小加 45 度斜撑或立柱升级为 4080画面抖动屏幕支架与转向柱共用结构改独立龙门架或加减震垫片踏板脚感发软踏板座角度太平或固定不牢加大倾角到 15-20 度紧固螺栓线缆碰撞噪音线束未收纳用螺旋线管加尼龙扎带固定坐久腰酸座高过低或座椅角度太仰调整座托横梁高度座面倾角略向前倾5. 成本核算与后续扩展方向5.1 整体花费明细参考这是一个可以参考的中配方案成本表不含方向盘和踏板这两样因人而异差距很大只算驾驶舱本体结构件。项 目用量/规格参考价格4040 铝型材约 10 米约 250 元4080 铝型材约 3 米约 120 元角件与 T 型螺母20-30 套约 150 元座椅滑轨1 对约 100 元方向盘立柱铝板8mm 厚约 80 元拆车座椅1 把约 300 元线管、扎带、垫片等1 批约 50 元合计不含方向盘/踏板约 1050 元如果是纯入门配置座椅改用普通办公椅、不装屏幕支架、踏板平放可以把总成本控制在 600 到 700 元。如果是重度玩家主结构全换成 4080 加直驱基座加固件成本会随之上升到 2000 元左右但考虑到成品直驱驾驶舱的价格这套方案依然划算。5.2 从单屏到三屏的扩展路径OpenRig 这类骨架方案最大的价值就是它允许你从单屏骑乘姿态平滑升级到三屏环绕。单屏阶段横梁长度 600mm 左右就够了想升级三屏就需要把横梁换成 1000mm 甚至更长的型材左右增加两个侧屏转接臂。侧屏转接臂的安装角度以驾驶者头部为圆心左右屏中心和主屏中心连线之间的夹角约 60 度到 70 度。安装时先用低角度试玩直到适应后再慢慢加大角度一开始就摆 70 度很多人会晕。侧屏的 VESA 孔中心同样要与主屏中心保持同一水平线不能一高一低否则视野里拼接画面会有明显错层。5.3 从座椅到动态平台的潜力骨架框架的强度余量允许你后续加装震动模块比如在座椅滑轨下方加一个低音震动器模拟路面颠簸。更进阶的是在底座四角安装线性作动器做成简易的动态平台但这需要额外控制器和软件支持复杂度较高。我目前还没走到这一步但结构上已经留了四个角的位置真要做的时候直接在 4080 型材上装连接件就能对接不需要再改主体。5.4 关于共享图纸与个性化调整的思考OpenRig 这类开源项目的本质并不是让你照着图纸一比一复制而是给了你一套可以理解和改动的框架逻辑。比如图纸的座椅基准点、方向盘中心位置是以一名 175cm 左右身高的玩家作为参考。个子偏高或者腿长特殊的玩家需要自己调整座椅托架的高度、踏板座的角度甚至把侧梁的长度改得更长。我个人的习惯是先在图纸上把关键尺寸标注出来再根据自己的身体数据重新算一遍基准点做出微调最后才让型材厂下料。这样就避免了照抄图纸装完坐进去发现方向盘太远的尴尬。铝型材结构不存在焊接应力问题拆了重装也不会损耗强度所以大胆改就好改错了也不亏什么。6. 实操心得与环境布置建议6.1 角件锁紧顺序与先松后紧原则铝型材骨架看似简单但装配顺序很影响最终精度。我踩过最大的坑是角件锁太早结果横梁装到一半发现整个框架翘起来了。正确顺序是把所有的角件先放在型材槽内虚锁到能够移动的程度框架全部搭好、校平之后才从底座四角开始按对角线顺序逐渐锁死。这里有个细节值得多说一句角件的 T 型螺母要从型材端部滑入槽口千万不要用锤子往槽里硬敲。如果 T 型螺母在槽口位置卡住很可能是买错了规格欧标槽口配国标 T 型螺母就是这结果换规格就行别硬来。6.2 需要避开的便宜货陷阱连接件是整个结构里最值得花钱的地方千万别图便宜。市面上几毛钱一个的薄角件装上之后整个框架松松垮垮锁紧力度稍微大一点还有变形的风险。建议加厚角件单只成本贵个一两块钱但整个骨架的质感完全不一样。T 型螺母也建议买配不锈钢弹垫的规格防止激烈驾驶过程中螺栓因振动而松退。我每跑完一次久一点的赛程都会顺手检查一下所有角件螺栓是否需要重新紧固尤其是方向盘立柱和踏板座这两个部位的螺栓。6.3 安装环境与地面保护铝型材的切割端面比较锋利安装时建议戴手套操作。骨架搬动过程中容易出现磕碰刮擦地面最好铺一层厚纸板或瑜伽垫。另外组装驾驶舱的地方如果长期固定建议在地面上画好四个角的定位线方便每次移动后重新对位。如果是放在木地板上建议在四个底角加橡胶脚垫既能防滑也避免金属直接压伤地板。家里有小孩的话最好在底座框架的外缘包一圈硅胶护角铝型材的硬度不容小觑撞上去可不是闹着玩的。6.4 一套顺手的工具清单最后整理一下我自己从零组装这套 OpenRig 驾驶舱时用到的工具6mm 内六角扳手带 120mm 加长杆最好用5.5mm 内六角扳手部分小角件用摇头棘轮扳手配内六角批头直角尺水平尺记号笔橡胶锤用来微调型材对齐不需要电钻铝型材的配套孔位都是预开好的。唯一可能需要电钻的场景是座椅转接板或踏板底座补打安装孔这一步用普通手电钻配 M6 钻头就能完成。整台驾驶舱从零件到成品一个下午加上一个晚上基本就能完成。我现在每隔几周还会对这套结构做一次小优化有时是换一个座椅角度有时是调整两侧屏幕开合角度。这大概就是开源 DIY 方案的魅力它不是交给你一台固定配置的机器而是给你留足了持续调整的空间。在我自己动手搭完 OpenRig 之后我对模拟器设备的看法发生了很大转变市面成品围出来的那些标准规格并不比从铝型材堆出来的框架高级。这种随时能拆、能改、能按自己身体数据定制的灵活性反而更让人放心。